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在草木染的慢時光里 遇見更美好的自己

作者:三晉都市報記者 何玉梅

草木染,又稱植物染,是一門使用天然植物染料進行面料染色的技術,在我國有著數千年的歷史。自100多年前被西方的化學染料替代后,這一傳統技術逐漸沉寂。

馬麗美,太原理工大學輕紡工程與美術學院講師。從2014年開始,她浸淫在草木染的世界里,尋找著“草木染”與山西旅游紀念品設計中地域文化的契合點。

她希望通過自己的研究實驗,將草木染技藝運用到長治堆錦、晉城潞綢、襄子老粗布等具有山西地方特色的織品中。

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帶著溫度,凝聚感情,愛上草木染

馬麗美的工作室就設在太原理工大學輕紡工程與美術學院。電磁爐,不銹鋼鍋,水池,一個工作臺,外加幾組柜子——簡單,樸素。

電磁爐上的不銹鋼鍋里,煮著一塊正在染色的亞麻圍巾。“草木染只適用于棉麻毛絲等天然織物,這些織物在染色前必須經過適度的精煉,以去除雜質及在織造過程中的浸泡油脂、蠟質等,使它更具滲透性。圍巾在染色過程中,為了著色均勻,需要不斷翻動。”

工作室的晾衣架上掛著一款似紅非紅的圍巾。馬麗美介紹,這是一款用茜草染就的圍巾,“亞洲的茜草偏黃,這款圍巾干了的話,顏色會稍微發黃。”

茜草是一味中藥,也是我國古代文字記載中最早出現的植物染料之一。

“茜草染出的不是紅花那種鮮艷的正紅,是比較暗的土紅色,印染界的術語叫土耳其紅。”馬麗美說,我國從周代就開始使用茜草染色,茜根中含有呈紅色的茜素,它不能直接在纖維上著色,必須用媒染劑才可以生成不溶性色淀而固著于纖維上,以明礬為媒染劑可染出紅色。“在長沙馬王堆一號漢墓中出土的深紅絹和長壽繡袍底色,都是用茜素和含鋁鈣的媒染劑染的。”

馬麗美說,她在大學學的是染織藝術設計專業,雖與染色工藝有所接觸,但都是很淺顯的。

草木染,以草、木、花、果、根等植物材料作為主要染料,經過不同溫度、方式進行提取,獲取草木花葉的清香與色澤,再直染或加微量媒染劑與織物纖維染色。天然的染液染織天然的棉麻絲毛織物,色澤純凈柔和,散發草木清香。

“草木染方法在我國有幾千年的歷史,古人根據不同的染料特性而創造的染色工藝,有直接染、媒染、還原染、防染、套色染等。染料品種和工藝方法的多樣性,使古代印染行業的色譜十分豐富,古籍中見于記載的就有幾百種,特別是在一種色調中明確地分出幾十種近似色,需要熟練掌握各種染料的組合、配方及改變工藝條件才能達到。但古籍中沒有系統的記載,我們只能結合現代學者的研究資料進行實驗。”馬麗美說。

茜色是馬麗美最鐘愛的顏色。為了提煉茜色,她實驗至少不下5次,分別在棉、麻、毛、絲四種織物上染色,但染出來的效果均不理想,經反復實驗才找到原因,最終有了現在的茜紅。

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黑豆皮、紫草、蘇木、決明子、栗子皮、梔子果、石榴皮、紅花……馬麗美工作室的柜子里擺滿了各種染材和媒染劑,有的是自己買的,有的是從野外采摘的。“草木染入門其實很簡單,從家里面的食材就可以入手,比如洋蔥皮、紫甘藍、茶葉、蓮子殼等,都可以成為染材。”

手工藝品是帶有人體溫度的某種“信物”。在實驗時,馬麗美會選一組喜歡的音樂,然后專心煮布(退漿、防縮水),挑選染材,提取染液、過濾,綁扎、染色、陰干,熨燙、縫制、再熨燙,十幾道工序下來,一件草木染色的成品完成。她說,她很享受這樣不急不緩的節奏,喜歡這種泰然自若的生活,每個環節都無法省略,每個細節都必須傾注情感,每一處都必須一絲不茍,唯有如此,最后的成品才會帶著溫度,帶著感情,才不枉費大自然的饋贈。

除了教學,照顧家庭孩子,她更多精力放在了草木染實驗上。

為旅游產品注入手工溫情

馬麗美喜歡旅行、運動、攝影,尤其喜歡花花草草。利用寒暑假,她走遍了山西的山山水水、古城大院。“旅游紀念品是一個地區傳統文化、民俗風情的載體,是具有地域信息性和紀念性的商品。盡管山西是旅游大省,但在國內并未處在領先地位,除了交通不便、宣傳力度不夠等因素外,就是旅游文化開發深度不夠,特別是旅游紀念品缺乏特色、缺少文化深度與內涵,各景區旅游紀念品種類單一、毫無特色可言。這也是我國大多數旅游紀念品市場存在的問題。”

運用專業知識將文化創意植入到山西旅游紀念品中,用文化創意帶動旅游業發展,馬麗美決定試一試。去年5月5日,她向省教育廳申報了“山西旅游紀念品設計中地域文化應用情況研究課題”,主要研究圖案設計、纖維藝術設計。

參與研究該課題的,有副教授1名,講師4名,助教2名,大家一直致力于工藝美術的保護研究與傳承創新。

馬麗美與她的研究團隊試圖通過不同工藝的融合,為旅游產品注入手工的溫情。以絲網印為主結合傳統手工印染,如扎染、蠟染、夾染、手繪等,豐富產品的肌理與語言,使產品更具有藝術欣賞性,傳承傳統的手工藝,同時提升產品文化內涵,增加產品附加值。

作為該課題的負責人,馬麗美主攻的是傳統手工草木染。“我學的是染織藝術設計,給學生講的是圖案、家紡及纖維藝術設計,我自己也喜歡草木染,做這個是水到渠成的事。”

馬麗美想把草木染的工藝運用到長治堆錦、晉城潞綢,以及各種粗布家紡的設計中。

新石器時代,人們在應用礦物顏料的同時還發現,漫山遍野花果的根、莖、葉、皮,都可以用溫水浸漬來提取染液。經過反復實踐,終于掌握了一套使用該種染料染色的技術。到了周代,植物染料在品種及數量上都達到了一定的規模,并設置了專門管理植物染料的官員負責收集染草,以供浸染衣物之用。秦漢時,染色已基本采用植物染料,形成獨特的風格。東漢《說文解字》中有39種色彩名稱,明代《天工開物》、《天水冰山錄》則記載有57種色彩名稱,到了清代,《雪宦繡譜》已出現各類色彩名稱704種。

1856年,化學合成染料誕生,天然植物染料逐漸被化學染料替代。新中國成立后,尤其改革開放以來,在市場大潮的沖擊下,山西輝煌一時的幾個印染廠相繼倒閉,古老的草木染歸于沉寂,瀕臨斷代。

將失傳的技藝再撿起來,并非易事。

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“我國從漢代起,大規模種植茜草。但茜草不是正紅而是暗土紅色,后世又逐漸發明了紅花染色技術,得到了鮮艷的正紅。紅花里面有兩種色素,即紅色素和黃色素。提取紅色素過程十分復雜,首先要把黃色素全部提取出來,再通過另外一種媒介把紅色素提取出來,如果黃色提取不徹底,紅色就出不來。”

除了資料中記載的傳統染材,馬麗美在運城市的山野中又發現了一種扁核木的果實。“農歷六月,扁核木果實由紅變紫,逆光中色澤純正而美麗,當地人采擷果實,品嘗時先酸后甜,略感口澀,這‘澀’,主要與扁核木的果實中含有大量的鞣酸成分有關。假如加些冰糖或白砂糖冷藏,口感會大好。我們就是選用這樣漂亮又好喝的果汁作為染料,以少量明礬媒染固色,成就一件真絲絲巾。”

草木染,沒有讓人一眼驚艷的外表,但卻擁有一種經過時間沉淀后質樸的美和天然的草木清香。在草木染操作中,永遠有不期而遇的驚喜,設計師在整個創作中只參與前半部分,后續部分則完全交給材料、水、溫度、染料、材質、天氣等因素,“同樣的染料染出來的效果均會出現色差,有的甚至反差強烈。”

經過一年多的草木染色實驗,馬麗美發現,原來這就是自己想要的生活方式:在旅行中發現、尋找、記錄、采集、實驗,一件事情可以把自己所喜歡的事物串聯起來。

網上眾籌+品牌合作,“復蘇”草木染

草木染出自中國,流傳到日本后,反而是推崇手作精神的日本在傳承與創新中將其發揚光大。馬麗美說,我國南方有些企業也在做草木染家紡或貼身衣物,但市場推廣比較難。“一方面是民眾的認知度達不到,另一方面它沒有一個認證機構。當商家往市場上推的時候,人們就會質疑,你這個東西為什么賣這么貴?當商家提出這是植物染色的時候,消費者又會提出,這東西真的是植物染嗎?第三個就是,這東西色牢度行嗎?這些問題,都給植物染企業帶來很大困境。”

11月26日,馬麗美決定通過互聯網,眾籌5000元。她要用籌集來的資金做一組收納空間更大的柜子,來展示她的草木染作品,以此讓更多的人了解草木染。

籌集金額從58到598元不等,作為感謝,她會回饋給對方自己的草木染手工作品,送對方草木染視頻教程,并送上視頻中相對應的草木染材+布料。現在,她已通過互聯網籌得3574元,獲得21位網友的支持。

馬麗美認為,草木染的精神在于,在彌補傳統技藝面臨斷層的同時,尋回古代人與自然的協作關系。草木染“復蘇”,就是一種與內心最為貼切的生活方式。“每天與植物交流、與色彩對話,細心體味它們的語言,傳遞溫情,能喚醒大家對于我們生活方式和生存環境的思考。”

馬麗美承認,目前,由于手工操作時間成本高,染材的利用率低,導致草木染產品只能定位在高端價位,不具備旅游紀念品所要求的低價屬性。如何破解?她認為,如果把植物染色附加于大眾所熟知、有山西特色和較深文化底蘊的紡織品中,例如長治堆錦、晉城潞綢等,還原它自古使用的染色技術,使其作為傳統紡織品實至名歸,提升人們對植物染色歷史和文化的認同。

馬麗美告訴記者,她給某品牌粗布設計的草木染圍巾、背包,以及部分家紡產品預計一個月后上市,“如果有合適的機會,我們會與‘堆錦’‘潞綢’合作。”她相信,隨著人們對環保及自身保健的重視,植物染料以無毒、無害、無污染的特點會重新受到關注——天然的染液染織天然的棉麻絲毛織物,色澤純凈柔和,散發草木清香,防蟲抗菌,這是化學合成染料所不具備的特殊屬性。

文章來源:三晉都市報

原文鏈接:http://culture.sxgov.cn/content/2015-12/15/content_6574655.htm

圖片來源:眾籌網

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